Wie sich Overtourism in Rotorua zeigt

Das erste Mal, dass mir das Ausmaß wirklich bewusst wurde, war nicht an einem Geysir. Es war an einem Dienstagmorgen vor einem Café nahe der Uferpromenade, als ich beobachtete, wie drei Reisebusse innerhalb von etwa zehn Minuten entladen wurden – in ein Stadtzentrum, das auf dem Papier weniger Menschen fasst als eine mittelgroße Vorstadt. Rotorua ist seit den 1880er-Jahren das führende Reiseziel des Landes. Das ist keine aktuelle Marketingaussage – es sind rund anderthalb Jahrhunderte, in denen Besucher kommen, um denselben Dampf, denselben See und dieselben Te Arawa-Dörfer zu sehen, in denen Menschen noch immer tatsächlich leben. Diese Rechnung lohnt sich, bevor ich darauf eingehe, wo sich der Druck zeigt.

Eine kleine Stadt trägt eine große Zahl

Rotorua hat etwa 60.000 Einwohner. Es ist nicht Auckland, und es ist auch nicht wie eine Stadt gebaut, die für Menschenmengen ausgelegt ist – es ist eine Seestadt mit kompaktem Zentrum, einer Handvoll geothermischer Reservate in der Nähe und einem Straßennetz, das nicht für den Fahrplan von Reisebussen entworfen wurde. Wenn ich hier also von Overtourism spreche, meine ich nicht, dass der ganze Ort überlaufen wirkt. Der größte Teil von Rotorua fühlt sich an den meisten Tagen ganz gewöhnlich an – Menschen erledigen Besorgungen, Kinder gehen zur Schule, Dampf steigt aus einem Gully in einer Wohnstraße auf, als wäre es nichts Besonderes, weil es für die Menschen, die dort leben, tatsächlich nichts Besonderes ist. Der Druck ist real, aber er konzentriert sich, statt sich gleichmäßig zu verteilen.

Wo er sich konzentriert, ist vorhersehbar, sobald man etwas Zeit hier verbracht hat. Der Parkplatz beim Whakarewarewa Village füllt sich an einem klaren Morgen schnell. Te Puia staffelt den Einlass nach Busankünften, was schon einiges über das Volumen aussagt. Ōhinemutu, ein arbeitendes Ngāti-Whakaue-Dorf mit eigenem Marae und der St.-Faith’s-Kirche, in der Menschen noch immer Gottesdienste feiern, bekommt einen stetigen Zustrom von Besuchern mit Kameras, von denen manche offensichtlich nicht registrieren, dass es sich nicht um ein Museum handelt. Die Redwoods-Wege nahe der Stadt zeigen die Abnutzung durch Fuß- und Radverkehr auf einem Netz, das für einen Bruchteil der heutigen Zahlen gebaut wurde.

Und an Tagen, an denen ein Kreuzfahrtschiff in Tauranga anlegt, verzeichnet die Straße aus dieser Richtung einen sichtbaren Spitzenwert an Tagesausflüglern, die sich alle auf dieselben zwei oder drei Attraktionen im selben Vierstundenfenster konzentrieren.

Nichts davon ist eine Krise. Es ist eher eine niedrige, stetige Reibung – eine Stadt, deren Wirtschaft von Besuchern abhängt und die die Ränder dessen spürt, was diese Abhängigkeit kostet.

Was die Stadt – und Te Arawa – dazu tatsächlich sagen

Was sich in den Jahren, in denen ich das beobachte, verändert hat, ist weniger das Volumen als vielmehr die Frage, wer die Bedingungen festlegt. Te Puia und Whakarewarewa Village sind keine passiven Kulissen, denen der Tourismus einfach zugestoßen ist; sie werden von genau dem Iwi geführt, dessen Menschen in und um sie herum leben, auf Iwi-Land, mit bewusst strukturiertem Zugang – zeitlich getakteten Gruppen, geführten Routen, keinem Umherstreifen in jemandes tatsächlichem Vorgarten ohne Einladung. Der Zugang zum Mount Tarawera ist aus demselben Grund nur mit Führung möglich: Der Berg gehört dem Iwi, und das ist keine Regel, die als Erlebnis verpackt wurde, sondern gelebtes Eigentum. Der Lake Rotokākahi ist tapu und für Schwimmen und Bootfahren komplett gesperrt – keine Verhandlung, kein Premiumticket, das einen darum herumführt.

Der landesweite Rahmen dafür ist das Tiaki Promise, die Selbstverpflichtung, die Neuseeland Besuchern nahelegt, bevor sie landen: Sorge für Land, Meer und Kultur tragen, sicher reisen, die Menschen und Orte respektieren, in denen man sich bewegt. Das klingt wie ein Slogan, bis man an einem Ort wie Ōhinemutu erlebt, wie sich der Unterschied zwischen einem respektvollen und einem aufdringlichen Besuch im Grunde darauf reduziert, ob jemand die Beschilderung gelesen und in der Nähe des Urupā die Stimme gesenkt hat. Das eigene Tourismusmarketing der Stadt hat sich in den letzten Jahren stärker auf „verteilen, entschleunigen” verlegt als früher – weniger Kampagnen, die immer dieselben drei Wahrzeichen bewerben, mehr Inhalte, die auf Hamurana Springs, Okere Falls oder eine ruhige Paddeltour auf dem Lake Rotoiti hinweisen.

Wie ich für mich beschlossen habe zu reisen, ohne den Druck zu verstärken

Ich glaube nicht, dass die Antwort darin besteht, sich für den Besuch schuldig zu fühlen. Die Tourismuswirtschaft Rotoruas zahlt Löhne, und viele der kulturellen Erlebnisse existieren weil es dafür ein Publikum gibt – Te Puia bildet Schnitzer und Weber teilweise aus Ticketeinnahmen aus. Die ehrliche Antwort liegt eher darin, bewusst zu entscheiden, wann und wie man reist.

Die Nebensaison hilft mehr als fast alles andere. Der Winter hier ist nicht auf eine Art kalt, die einen von vielem abhält, und der Dampf wirkt vor kalter Luft sogar noch dramatischer – es lohnt sich, Rotorua im Winter zu lesen, bevor man die Saison abschreibt. Früh am Morgen oder spät am Tag zu einem geothermischen Park zu kommen statt am späten Vormittag, wenn die Busse eintreffen, verändert das gesamte Gefühl eines Besuchs. Und es gibt ruhigere, ebenso echte Alternativen zu den drei großen Parks: Hell’s Gate hat weniger Fußverkehr als Wai-O-Tapu, und Waimangu, das Tal, das aus dem Ausbruch von 1886 entstand, hat genug Platz, um selbst an einem vollen Tag selten überfüllt zu wirken.

Ich bevorzuge inzwischen auch Buchungen, die das Geld direkt an die Menschen bringen, denen das Land gehört, statt an generische Zusatzangebote. Ein Nachmittagsspaziergang durch ein kleineres geothermisches Reservat mit einem lokalen Guide verteilt Besucherzahlen weg vom belebtesten Park zur belebtesten Stunde, und ein geführter Halt am verschütteten Dorf Te Wairoa läuft meist in einem ganz anderen Tempo ab als der Hochsaison-Andrang anderswo. Zwei Orte in einem Ausflug zu kombinieren – etwa ein gemeinsamer Besuch von Wai-O-Tapu und Waimangu am selben Tag – bedeutet zudem einen Transfer und eine Buchung statt zweier separater Parkplatzschlangen an zwei separaten Tagen.

Der Rest ist Kleinkram. Die Hinweisschilder in Ōhinemutu lesen und nicht durch jemandes Fenster filmen. Rotokākahi ganz auslassen, statt für ein Foto näher heranzukommen. Ist Rotorua touristisch überlaufen und Rotoruas ehrliches Fazit vorher lesen, damit man nicht überrascht ist, was überlaufen ist und was nicht. Nichts davon lässt den Tourismus hier verschwinden – nichts wird das, und nichts sollte das, angesichts dessen, wie sehr die Stadt davon abhängt. Es sorgt nur dafür, dass der Druck etwas gleichmäßiger verteilt ist – und etwas mehr dort landet, wo die Menschen, die hier tatsächlich leben, ihn willkommen geheißen haben.

Overtourism in Rotorua: Fragen, die man mir häufig stellt

Ist Rotorua zu überlaufen für einen Besuch?

Nein, nicht pauschal. Überfüllung konzentriert sich auf eine Handvoll bekannter geothermischer Parks und kultureller Stätten, besonders am späten Vormittag und an Tagen mit Kreuzfahrtschiffen im nahen Tauranga. Der Großteil der Stadt und der weiteren Region, einschließlich vieler Seen und kleinerer Reservate, bleibt selbst in der Hochsaison ruhig.

Welche Teile Rotoruas spüren den meisten Druck?

Whakarewarewa Village, Te Puia, das Redwoods-Wegenetz und Ōhinemutu verzeichnen den stärksten Fußverkehr, ebenso wie die bekanntesten geothermischen Parks an klaren Morgen. Ruhigere Alternativen gibt es in kurzer Fahrentfernung von allen.

Was verlangt das Tiaki Promise von Besuchern?

Es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, die Neuseeland Reisenden nahelegt: Sorge für Land, Meer und Wildtiere tragen, Kultur und Gemeinschaft respektieren und sicher reisen. In Rotorua bedeutet das konkret, die Beschilderung vor Ort zu lesen, als tapu markierte Bereiche zu meiden und lebendige Dörfer wie Ōhinemutu als Zuhause zu behandeln, nicht als Ausstellungsstücke.

Ist es in Ordnung, Ōhinemutu als Tourist zu besuchen?

Ja, es ist für Besucher geöffnet und sehenswert, einschließlich der St.-Faith’s-Kirche, aber es ist ein arbeitendes Ngāti-Whakaue-Dorf mit einem Marae und einem Urupā. Bleiben Sie in öffentlichen Bereichen, fotografieren Sie keine Menschen oder Häuser ohne zu fragen, und behandeln Sie es mit demselben Respekt, den Sie sich für Ihre eigene Straße wünschen würden.

Wann ist die ruhigste Zeit für einen Besuch in Rotorua?

Der Winter (Juni bis August) und die Nebenmonate davor und danach verzeichnen weniger Besucher als der Sommerhöhepunkt, und früh am Morgen oder spät am Nachmittag umgeht man in jedem geothermischen Park das Reisebus-Zeitfenster. Es gibt hier keine tote Saison, nur eine weniger überlaufene.

Hilft oder schadet das Buchen von Touren dem Overtourism?

Das hängt davon ab, welche Tour und wohin das Geld fließt. Eine Buchung bei einem Anbieter an einem kleineren oder weniger besuchten Ort, oder bei einem, der direkt vom Iwi geführt wird, dem das Land gehört, verteilt den Besucherdruck und hält die Einnahmen vor Ort – ein anderes Ergebnis, als alle zur selben Stunde in dieselben zwei Attraktionen zu lenken.

Sollte ich Rotorua überspringen und stattdessen einen weniger touristischen Ort besuchen?

Nicht unbedingt – die geothermische Aktivität, die Te-Arawa-Kultur und die Seen hier sind anderswo im Land nicht zu finden, und der Ort zu meiden verringert den Druck auf ihn nicht. Ein durchdachter Besuch, wenn möglich außerhalb der Stoßzeiten, bewirkt mehr Gutes als fernzubleiben.