Cosa significa il sovraffollamento turistico a Rotorua

La prima volta che ne ho percepito davvero la portata non è stato davanti a un geyser. È successo un martedì mattina fuori da un caffè vicino al lungolago, guardando tre pullman turistici scaricare passeggeri nel giro di dieci minuti, in un centro cittadino che, sulla carta, conta meno abitanti di un sobborgo di medie dimensioni. Rotorua è la principale meta turistica del paese sin dagli anni 1880. Non è uno slogan pubblicitario recente: sono circa centocinquant’anni di visitatori arrivati a vedere lo stesso vapore, lo stesso lago, gli stessi villaggi Te Arawa in cui la gente vive ancora davvero. Vale la pena soffermarsi su questa matematica prima di entrare nel merito di dove si manifesta.

Una piccola città che sostiene un grande numero

Rotorua conta circa 60.000 residenti. Non è Auckland, e non è costruita per assorbire folle: è una cittadina lacustre con un centro compatto, una manciata di riserve geotermiche nei dintorni e una rete stradale che non è stata pensata per gli orari dei pullman turistici. Quindi quando parlo di overtourism qui, non intendo che l’intero luogo sia sommerso. La maggior parte di Rotorua, la maggior parte dei giorni, sembra un posto normale — persone che fanno commissioni, bambini a scuola, vapore che esce da un tombino in una strada residenziale come se fosse niente, perché per chi ci vive, in effetti, è niente. La pressione è reale, ma è concentrata, non distribuita in modo uniforme.

Dove si concentra è prevedibile, una volta che si è trascorso del tempo qui. Il parcheggio del Villaggio di Whakarewarewa si riempie in fretta in una mattina serena. Te Puia scagliona gli ingressi in base agli arrivi dei pullman, il che la dice lunga sui volumi. Ōhinemutu, un villaggio Ngāti Whakaue attivo con il proprio marae e la chiesa di St Faith dove la gente prega tuttora, riceve un flusso costante di visitatori che girano con la macchina fotografica, alcuni dei quali chiaramente non si rendono conto che non è un museo. I sentieri delle Redwoods vicino alla città mostrano l’usura di un traffico pedonale e ciclistico su una rete costruita per una frazione dei numeri di oggi.

E nei giorni in cui una nave da crociera attracca a Tauranga, la strada che arriva da quella direzione porta un evidente picco di visitatori giornalieri, tutti convogliati sulle stesse due o tre attrazioni nella stessa finestra di quattro ore.

Niente di tutto questo è una crisi. È più vicino a un attrito basso e costante — una città la cui economia dipende dai visitatori, che sente i limiti di ciò che questa dipendenza costa.

Cosa dicono davvero la città e i Te Arawa a riguardo

Ciò che è cambiato negli anni in cui ho osservato la situazione non è tanto il volume, quanto chi ne stabilisce i termini. Te Puia e il Villaggio di Whakarewarewa non sono sfondi passivi su cui il turismo si è semplicemente riversato: sono gestiti dallo stesso iwi le cui persone vivono dentro e intorno a essi, su terra dell’iwi, con un accesso strutturato deliberatamente — gruppi a orari fissi, percorsi guidati, nessun vagare nel cortile di casa di qualcuno senza invito. L’accesso al Monte Tarawera è consentito solo con guida per lo stesso motivo: la montagna appartiene all’iwi, e non è una regola travestita da esperienza, è proprietà esercitata concretamente. Il Lago Rotokākahi è tapu e chiuso alla balneazione e alla navigazione senza eccezioni — nessuna trattativa, nessun biglietto premium che permetta di aggirare il divieto.

Il quadro nazionale di tutto questo è il Tiaki Promise, l’impegno che la Nuova Zelanda chiede ai visitatori di assumere prima di sbarcare: prendersi cura della terra, del mare e della cultura, viaggiare in sicurezza, rispettare le persone e i luoghi che si visitano. Suona come uno slogan finché non lo si vede applicato in un posto come Ōhinemutu, dove la differenza tra una visita rispettosa e una invadente sta essenzialmente nell’aver letto la segnaletica e aver tenuto un tono di voce basso vicino all’urupā. La comunicazione turistica della città negli ultimi anni ha puntato con più decisione su “distribuitevi, rallentate” rispetto a prima — meno campagne concentrate sugli stessi tre luoghi simbolo, più contenuti che indicano le sorgenti di Hamurana, le cascate di Okere o una tranquilla pagaiata sul Lago Rotoiti.

Dove sono arrivato riguardo al visitare senza aggravare la situazione

Non penso che la risposta sia sentirsi in colpa per essere venuti. L’economia turistica di Rotorua paga gli stipendi delle persone, e molte delle esperienze culturali offerte esistono proprio perché c’è un pubblico interessato — Te Puia forma intagliatori e tessitori in parte grazie ai ricavi dei biglietti. La risposta onesta sta più nell’essere deliberati su quando e come.

La bassa stagione aiuta più di quasi qualsiasi altra cosa. L’inverno qui non è freddo al punto da impedire di fare granché, e il vapore risulta effettivamente più spettacolare contro l’aria fredda — vale la pena leggere Rotorua in inverno prima di scartare questa stagione. Arrivare a un parco geotermico presto al mattino o nel tardo pomeriggio, invece che a metà mattinata quando sbarcano i pullman, cambia completamente l’atmosfera della visita. E ci sono alternative più tranquille ma altrettanto autentiche ai tre grandi parchi: Hell’s Gate registra meno traffico pedonale di Wai-O-Tapu, e Waimangu, la valle nata dall’eruzione del 1886, ha spazio a sufficienza da non sembrare mai affollata anche in una giornata piena.

Ho anche iniziato a preferire prenotazioni che mettono i soldi direttamente nelle mani di chi possiede quella terra, piuttosto che aggiunte generiche. Una passeggiata pomeridiana attraverso una riserva geotermica più piccola con una guida locale distribuisce i visitatori lontano dal parco più affollato nell’ora di punta, e una tappa guidata al villaggio sepolto di Te Wairoa tende a svolgersi a un ritmo completamente diverso rispetto al sovraffollamento della stagione di punta altrove. Abbinare due siti in un’unica uscita — ad esempio una visita combinata a Wai-O-Tapu e Waimangu nello stesso viaggio — significa anche un solo trasferimento e una sola prenotazione invece di due code al parcheggio in due giorni diversi.

Il resto sono dettagli minori. Leggere i cartelli a Ōhinemutu e non filmare attraverso la finestra di qualcuno. Rinunciare del tutto a Rotokākahi piuttosto che cercare di avvicinarsi per una foto. Consultare Rotorua è troppo turistica? e il verdetto onesto su Rotorua prima di partire, così da non essere sorpresi da cosa è affollato e cosa no. Niente di tutto questo fa smettere il turismo di esistere qui — niente potrebbe, né dovrebbe, considerato quanto la città dipenda da esso. Significa solo che la pressione ricade in modo un po’ più uniforme, e un po’ più dove le persone che vivono qui hanno detto che è benvenuta.

Overtourism a Rotorua: le domande che mi fanno più spesso

Rotorua è troppo affollata da visitare?

No, non come regola generale. Il sovraffollamento si concentra in una manciata di parchi geotermici e siti culturali noti, specialmente a metà mattinata e nei giorni in cui attraccano navi da crociera nella vicina Tauranga. La maggior parte della città e della regione circostante, compresi molti laghi e riserve minori, resta tranquilla anche in alta stagione.

Quali zone di Rotorua sentono più pressione?

Il Villaggio di Whakarewarewa, Te Puia, la rete di sentieri delle Redwoods e Ōhinemutu registrano il traffico pedonale più intenso, insieme ai parchi geotermici più noti nelle mattine serene. Esistono alternative più tranquille a breve distanza da ciascuno di essi.

Cosa chiede il Tiaki Promise ai visitatori?

È un impegno volontario che la Nuova Zelanda chiede ai viaggiatori di assumere: prendersi cura della terra, del mare e della fauna, rispettare la cultura e la comunità, viaggiare in sicurezza. A Rotorua questo si traduce concretamente nel leggere la segnaletica dei siti, restare fuori dalle aree segnate come tapu e trattare villaggi abitati come Ōhinemutu come case, non come mostre.

È giusto visitare Ōhinemutu da turista?

Sì, è aperto ai visitatori e vale la pena vederlo, inclusa la chiesa di St Faith, ma è un villaggio Ngāti Whakaue attivo, con un marae e un urupā. Restate nelle aree pubbliche, non fotografate persone o abitazioni senza chiedere permesso, e trattatelo con lo stesso rispetto che vorreste fosse riservato alla vostra strada di casa.

Qual è il periodo più tranquillo per visitare Rotorua?

L’inverno (da giugno ad agosto) e i mesi di bassa stagione che lo circondano vedono meno visitatori rispetto al picco estivo, e la mattina presto o il tardo pomeriggio in qualsiasi parco geotermico evitano la finestra dei pullman turistici. Non c’è una stagione morta qui, solo una meno affollata.

Prenotare escursioni aiuta o danneggia rispetto all’overtourism?

Dipende da quale escursione e da dove vanno i soldi. Una prenotazione con un operatore basato in un sito minore o meno visitato, oppure gestito direttamente dall’iwi proprietario di quella terra, distribuisce la pressione dei visitatori e mantiene i ricavi a livello locale, un esito ben diverso dal convogliare tutti verso le stesse due attrazioni alla stessa ora.

Dovrei saltare Rotorua e andare altrove, in un posto meno turistico?

Non necessariamente — l’attività geotermica, la cultura Te Arawa e i laghi qui non si trovano altrove nel paese, ed evitare il luogo non ne riduce la pressione. Visitarlo con attenzione, possibilmente in bassa stagione, fa più bene che restarne lontani.