O Que É o Sobreturismo em Rotorua

A primeira vez que a escala disto me impressionou não foi junto a um géiser. Foi numa terça-feira de manhã, à porta de um café perto da frente lacustre, a ver três autocarros de turismo a desembarcar passageiros com cerca de dez minutos de intervalo entre si, num centro urbano que, no papel, tem menos gente do que um subúrbio de dimensão média. Rotorua é o principal destino turístico do país desde a década de 1880. Isto não é uma frase de marketing recente — são quase cento e cinquenta anos de visitantes a chegar para ver o mesmo vapor, o mesmo lago, as mesmas aldeias Te Arawa onde as pessoas ainda vivem de facto. Vale a pena parar nesta conta antes de entrar em detalhe sobre onde essa pressão se manifesta.

Uma cidade pequena a carregar um número grande

Rotorua tem cerca de 60 mil habitantes. Não é Auckland, nem está preparada como uma cidade construída para absorver multidões — é uma vila à beira-lago, com um centro compacto, um punhado de reservas geotérmicas nas proximidades e uma rede rodoviária que não foi pensada para o calendário dos autocarros turísticos. Por isso, quando falo de sobreturismo aqui, não quero dizer que o lugar inteiro parece sobrelotado. A maior parte de Rotorua, na maioria dos dias, parece perfeitamente normal — pessoas a tratar de recados, crianças a caminho da escola, vapor a sair de um esgoto numa rua residencial como se não fosse nada, porque para quem ali vive, de facto não é nada. A pressão é real, mas está concentrada, não distribuída por igual.

Onde se concentra é previsível depois de algum tempo por aqui. O parque de estacionamento da Aldeia de Whakarewarewa enche rapidamente numa manhã de céu limpo. Te Puia organiza as entradas em função da chegada dos autocarros, o que já diz alguma coisa sobre o volume. Ōhinemutu, uma aldeia Ngāti Whakaue em atividade, com o seu próprio marae e a igreja de St Faith onde as pessoas ainda praticam a sua fé, recebe um fluxo constante de visitantes a passear com máquinas fotográficas, alguns dos quais claramente não percebem que aquilo não é um museu. Os trilhos dos Redwoods, perto da cidade, mostram o desgaste do trânsito a pé e de bicicleta numa rede construída para uma fração dos números atuais.

E nos dias em que um cruzeiro atraca em Tauranga, a estrada vinda dessa direção regista um pico visível de visitantes de um dia, todos a convergir para as mesmas duas ou três atrações dentro da mesma janela de quatro horas.

Nada disto é uma crise. É antes uma fricção baixa e constante — uma vila cuja economia depende dos visitantes, a sentir as margens do que essa dependência custa.

O que a cidade, e a Te Arawa, dizem realmente sobre isto

O que mudou nos anos em que tenho prestado atenção não foi tanto o volume, mas sim quem define os termos. Te Puia e a Aldeia de Whakarewarewa não são cenários passivos aos quais o turismo aconteceu; são geridos pelo mesmo iwi cujas pessoas vivem dentro e nos arredores, em terras do iwi, com um acesso estruturado de forma deliberada — grupos com horário marcado, percursos guiados, sem deambular pelo quintal de alguém sem convite. O acesso ao Monte Tarawera só é feito com guia pela mesma razão: a montanha pertence ao iwi, e isso não é uma regra disfarçada de experiência, é o exercício de um direito de propriedade. O Lago Rotokākahi é tapu e está totalmente encerrado à natação e à navegação — sem negociação, sem bilhete premium que permita contornar isso.

O enquadramento nacional para tudo isto é a Tiaki Promise, o compromisso que a Nova Zelândia pede aos visitantes para assumirem antes de aterrarem: cuidar da terra, do mar e da cultura, viajar com segurança, respeitar as pessoas e os lugares por onde passam. Soa a slogan até se ver isto em prática num lugar como Ōhinemutu, onde a diferença entre uma visita respeitosa e uma intrusão se resume basicamente a ler a sinalética e falar mais baixo perto do urupā. A própria comunicação turística da cidade nos últimos anos tem apostado mais em “espalhem-se, abrandem” do que costumava — menos campanhas a promover os mesmos três marcos, mais conteúdo a apontar para as Nascentes de Hamurana, as Cataratas de Okere, ou um passeio tranquilo de remo no Lago Rotoiti.

Onde cheguei em relação a visitar sem agravar a situação

Não acho que a resposta seja sentir-se culpado por vir. A economia turística de Rotorua paga salários, e muitas das experiências culturais oferecidas existem precisamente porque há público para elas — a Te Puia forma entalhadores e tecelãs em parte com receitas de bilheteira. A resposta honesta está mais próxima de ser deliberado sobre o quando e o como.

A época intermédia ajuda mais do que quase tudo o resto. O inverno aqui não é frio ao ponto de impedir muita coisa, e o vapor até parece mais dramático contra o ar frio — vale a pena ler Rotorua no inverno antes de descartar essa estação. Chegar a um parque geotérmico cedo ou tarde no dia, em vez de a meio da manhã quando os autocarros desembarcam, muda completamente a sensação da visita. E existem alternativas mais tranquilas, e igualmente genuínas, aos três grandes parques: Hell’s Gate tem menos afluência do que Wai-O-Tapu, e Waimangu, o vale nascido da erupção de 1886, tem espaço suficiente para raramente parecer cheio, mesmo num dia completo.

Também comecei a privilegiar reservas que colocam o dinheiro diretamente nas mãos de quem é dono da terra, em vez de extras genéricos. Um passeio de tarde por uma reserva geotérmica mais pequena com um guia local afasta os visitantes do parque mais movimentado na hora mais movimentada, e uma visita guiada à aldeia soterrada de Te Wairoa costuma decorrer a um ritmo completamente diferente da azáfama da época alta noutros locais. Combinar dois locais numa só saída — por exemplo, uma visita conjunta a Wai-O-Tapu e Waimangu na mesma viagem — também significa um único transporte e uma única reserva, em vez de duas filas de estacionamento em dois dias diferentes.

O resto são pequenos gestos. Ler a sinalética em Ōhinemutu e não filmar através da janela de alguém. Evitar Rotokākahi por completo em vez de tentar aproximar-se para uma fotografia. Consultar se Rotorua é demasiado turística e o veredito honesto sobre Rotorua antes de partir, para não se surpreender com o que está cheio e o que não está. Nada disto acaba com o turismo aqui — nada vai acabar, nem deveria, dada a dependência que a vila tem dele. Apenas significa que a pressão se distribui de forma um pouco mais equilibrada, e um pouco mais onde as pessoas que realmente ali vivem disseram ser bem-vinda.

Sobreturismo em Rotorua: Perguntas Que Me Fazem

Rotorua está demasiado cheia para visitar?

Não, não como regra geral. A lotação concentra-se num punhado de parques geotérmicos e locais culturais conhecidos, especialmente a meio da manhã e em dias de cruzeiros na vizinha Tauranga. A maior parte da vila e da região mais alargada, incluindo muitos lagos e reservas mais pequenas, mantém-se tranquila mesmo na época alta.

Que zonas de Rotorua sentem mais pressão?

A Aldeia de Whakarewarewa, Te Puia, a rede de trilhos dos Redwoods e Ōhinemutu registam o maior tráfego pedonal, juntamente com os parques geotérmicos mais conhecidos nas manhãs de céu limpo. Existem alternativas mais tranquilas a curta distância de todos eles.

O que pede a Tiaki Promise aos visitantes?

É um compromisso voluntário que a Nova Zelândia pede aos viajantes: cuidar da terra, do mar e da vida selvagem, respeitar a cultura e a comunidade, e viajar com segurança. Em Rotorua, isso traduz-se concretamente em ler a sinalética dos locais, manter-se afastado de áreas assinaladas como tapu, e tratar aldeias habitadas como Ōhinemutu como casas, não como exposições.

É correto visitar Ōhinemutu como turista?

Sim, está aberta a visitantes e vale a pena conhecer, incluindo a igreja de St Faith, mas é uma aldeia Ngāti Whakaue em atividade, com um marae e um urupā. Mantenha-se nas áreas públicas, não fotografe pessoas ou casas sem pedir autorização, e trate o local com o mesmo respeito que gostaria que fosse mostrado à sua própria rua.

Qual é a melhor altura para visitar Rotorua com menos gente?

O inverno (junho a agosto) e os meses de época intermédia em ambos os lados registam menos visitantes do que o pico de verão, e o início da manhã ou o final da tarde em qualquer parque geotérmico evita a janela dos autocarros turísticos. Não há aqui época morta, apenas uma época menos cheia.

Reservar excursões ajuda ou prejudica o sobreturismo?

Depende de qual excursão e para onde vai o dinheiro. Uma reserva com um operador sediado num local mais pequeno ou menos visitado, ou gerido diretamente pelo iwi dono da terra, distribui a pressão de visitantes e mantém as receitas na comunidade local, o que é um resultado diferente de encaminhar todos para as mesmas duas atrações à mesma hora.

Devo evitar Rotorua e ir antes para um lugar menos turístico?

Não necessariamente — a atividade geotérmica, a cultura Te Arawa e os lagos daqui não se repetem em mais nenhum lugar do país, e evitar o destino não reduz a pressão sobre ele. Visitar com atenção, fora da época alta sempre que possível, faz mais bem do que ficar de fora.